Итак, продолжим. В этом материале мы опишем следующие элементы базового альп-комплекта фрирайдера: самостраховки, карабины, ледобуры, петли, веревки, кордалеты и страховочно-спусковые устройства. 

САМОСТРАХОВКА (страховочные усы)

Если коротко, то это некая веревка, с  муфтованным карабином, которая закрепляется на системе и позволяет прицепляться (пристраховываться) к тем или иным объектам (станции, веревки, жюмары, конструкции и т.п.).  Обычно, используют не в единственном числе, а в количестве 2-х штук, так называемые страховочные усы, поскольку это намного удобнее. Есть множество вариантов на тему, но все они, так или иначе сводятся к 4-м разновидностям.

Виды самостраховок

1. Фирменная самостраховка 

Это кусок динамической веревки, с прошитыми заводскими коушами (петлями) под карабины и с петлей под фиксацию на системе. Усы такой самостраховки бывают как одной, так и разной длинны.  Эти самостраховки довольно компактны, легки и удобны.

На мой взгляд, один из лучших вариантов самостраховок, как на фото ниже, когда оба уса идут спаркой и существенно отличаются по длине. Очень компактный, легкий и при это функциональный вариант.

Многие годы использовал стандартную, Y-образную, но, раз попробовав эту, «вкурил» и теперь использую только ее. И другим советую. У нас их делает, и довольно неплохо, фирма Венто.

Да, бывают подобные же фирменные самостраховки, но из прошитых нейлоновых петель, в том или ином виде. Коэффициент удлинения у них значительно меньше, чем у веревочных, поэтому,  от использования стоит воздерживаться. Например, вот эти классические усы от Petzl. Спелеологи их любят, мы — нет.

2. Самодельная самостраховка.

Берется кусок альпинистской динамической веревки диаметром 9-10.5 мм, на концах вяжутся два узла и в них вставляются минимальные по размеру муфтованные карабины. Получается недорогая и вполне сносная самостраховка. Из минусов: большой размер и вес всей конструкции, из-за узлов, которые, в данном варианте, неизбежны (самопальная прошивка коушей на самостраховке — откровенно плохая идея).

Если кто-то решит идти по этому пути, ниже, советы по созданию собственной самостраховки:

— Никогда, слышите, никогда не используйте для этого статическую веревку! А тех, кто использует, обходите стороной. Если у вас это делает инструктор, уходите от него побыстрее, живее будете. Подобные вещи — хороший показатель того, насколько человек актуален, как специалист, и вообще, безопасен для себя и окружающих.

— Берите минимальную по диаметру основную веревку, из доступных  (допустимо использовать кусок от сдвоенной или двойной веревки). Сейчас одинарки выпускают уже 8.6-8.9 мм. Смысла использовать 10-11 мм нет, не нужно тягать лишний вес.

— На концах используйте узел проводника петлей или восьмерку, и больше ничего. Лучше — проводник, он компактней. И никаких скользящих половинок грейпвайна, узла стремени и прочих хороших вещей, но не для этого случая. И не нужно фиксаций! Карабин должен свободно ходить в узле. Если же его замотать-примотать намертво изолентой, то бывают плохие варианты (как-нить расскажу подробно про основные ошибки использования альпснаряжения и к чему они приводят). Все эти ПСР-овские штучки, лучше не проверять на себе. На рисунке ниже, правильным является только 1-й вариант (левый верхний).

— Кончики веревки, торчащие после завязывания и затягивания узлов (нужно плотно затянуть), должны быть длинной 7-10 см. Правило тут такое — сколько диаметр веревки в мм, столько свободный конец в см.

— Ввязывайте самостраховку в систему только за так называемое привязочное кольцо (или по-просту, за «кольцо»). Использование верхнего и нижнего кольца обвязки (не привязочных), не рекомендуется. Исключение, — если вяжете узлом булинь, но это отдельная история.

— Оптимальный узел для фиксации на системе — коровий (неправильный штык), то есть, когда самострах продевается сам в себя один раз, вокруг кольца на системе. Есть и другие, но этот лучший по соотношению всех характеристик для данных целей. Если же у вас не двойные усы самостраха, а лишь одинарный, то варианты крепления иные и их в разы больше (восьмерка, проводник с контролькой и др.).

Вот на рисунке ниже коровий узел. Только тут сразу 3 ошибки (!). Во-первых, в качестве самостраха используется daisy chain, а во-вторых, вщелкнут карабин в верхнее + нижнее кольцо системы, его там вообще быть не должно (крайне НЕ рекомендуется, ни для каких действий). В третьих, самостраховка завязана вокруг и кольца и карабина, разом. Блокировка их вместе бессмысленна, привязочное кольцо само по себе держит 2.2 тонны, это уже избыточно (человек выдерживает до 1.2 т. макисмум, да и то, кратковременно и со многими оговорками).  Так что, советую не делать так, как на картинке.

3. Разрывные самостраховки / cамостраховки с абсорбером (любого типа)

Принципиальное отличие от двух предыдущих типов состоит в том, что в них есть что-то, что за счет разрыва, или протравливания гасит потенциальный рывок (начинает работать, после определенной нагрузки, обычно в 200-250 кг). Подавляющее большинство конструкций одноразовые (разорвалось и все, — на выброс), а также довольно неудобные и жесткие по материалу (используют статику, нейлон, или просто прошивка делает конструкцию жесткой).

В своей крайней форме эти страховки превращаются вот в таких монстров (специализированная страховка для виа-феррата).

Все они хороши для промальпа, спелеологии, виа-ферраты (в зависимости от конструкции конкретной самостраховки) и т.п., но для альпинизма, пожалуй, нет.

Оптимальным, по-прежнему, считается обычный кусок динамической веревки, в любом виде (самодельные усы, фабричные усы, или просто страховка собственной веревкой).

4. Самостраховка из кодралета

То есть, из куска 7 миллиметрового репшнура. Отличный вариант, в качестве дополнительного самостраховочного уса изменяемой длинны.

Один из вариантов использования кордалета в качестве самостраховки, это вязка парселл-прусика.Рекомендую. Получается регулируемая и очень надежная самостраховка, с возможностью протравливания при критических нагрузках. Правда, это одинарная ветвь, а не двойные усы, что, пожалуй, единственный минус. Но, там, где мы можем обойтись использованием одинарного уса самостраха, например, на катании, — это очень неплохой вариант.

«Изготавливают» такую самостраховку самостоятельно, из 4.5-5.5 метрового куска репшнура диаметром 7 мм.  Делается это так.

Есть еще более простой вариант, но он похож на тот что на картинке, опустим его.

А можно использовать уже готовую прошитую петлю репа 7-ки (редкость неимоверная).

Итого, оптимальным, как для альпинизма, так и для фрирайда, на мой взгляд, является комплект из фирменной самостраховки с 2-мя интегрированными / сшитыми вместе усами (см. изделие Венто в начале) и кордалета (кусок репа 7 мм длинной 5 метров), из которого можно сделать в любой момент Pucell Prusik (да и много чего еще).

P.S. Отдельно стоит обозначить те варианты, которые часто используют как страховки, но, таковыми НЕ являются (большинство тех, кто это юзает, по счастью, КМС-МСы и прекрасно понимают, что делают, и меру применимости подобного).

Пример раз, — использование daisy chain (это средство позиционирования для ИТО и жюмаринга, а не самостраховки!):

Вот так выглядит дейзик вблизи.

Вариант два.  Просто нейлоновая, или, что еще хуже, петля из дайнемы или кевлара. Про регулируемые клифы я вообще молчу (кто ИТО-шит, знает).

Оба этих варианта не стоит рассматривать как самостраховки, вообще. Использование оных в качестве основного самостраха, признак либо пофигизма, либо непрофессионализма. Да, ими удобно пользоваться на некоторых операциях (ИТО, жюмаринг, отвисание на станции в толпе) и т.п., но не более. Правильную самостраховку из динамической веревки или с абсорером, никто не отменял. Они не заменяют, а взаимно дополняют друг друга!

КАРАБИНЫ

Поскольку, мы в прошлом разделе очень уж увлеклись)), то здесь пройдемся лишь по самым верхам, без углубления в дебри.

Карабины бывают стальные (промальп, спасработы) и дюраль алюминиевые (все остальное). Первые — тяжелые и износостойкие, вторые легкие и удобные, но более подвержены истиранию, да и рабочие нагрузки у них меньше. Но именно они — наш выбор.

Так же карабины делятся на муфтованные и не муфтованные, при этом, по типу защелки муфтованные карабины бывают:

— муфта
— поворотный байонет
— поворотно-сдвижной байонет
— Magnetron (абсолютно новый тип, разработка BD). На фото ниже, они.

Ну и по размеру все карабины можно, условно, разделить на:

— ультралегкие компактные
— стандартные
— увеличенные (станционные, т.н. Мастер-карабины)

Для катания, если рассматривать базовый комплект альп-снаряги на все основные случаи жизни, нужно 7-8 муфтованных ультралайт карабинов (не байонет!) и, столько же, немуфтованных малышей. На каждого, само собой. При правильной организации страховки, с этим комплектом (при наличии, конечно же, петель, ледобуров и др.), можно совершать восхождения на снежно-ледовые маршруты вплоть до альпинистских троек-четверок, без каких-либо серьезных ограничений.

Причем, из муфтованных карабинов, хорошо если 5-6 будут небольших (два из них пойдут на самостраховку), а два побольше — будут Мастер-карабинами (станционными). Но, без фанатизма, для нас «побольше» это как раз обычные карабины для всех остальных)).

Вот, Phantom от DMM, — хороший пример ультралайтового муфтованного карабина, с отличными разрывными характеристиками (9-9-24 кН) и весом всего 41 г. Вообще, если есть возможность, при прочих равных стоит брать DMM (Великобритания). По эргономике, удобству и функционалу, они сейчас одни из лучших. В Европе — лучшие. И я это говорю.. ярый поклонник BD, зацените)).

А вот те, что побольше, Мастер-карабины (станционные). Модель Sentinel HMS, всего 54 г, для карабина подобного класса — супер, тем более, учитывая его разрывные нагрузки.

Если же говорить про немуфтованные, вспомогательные карабины, то тут советы такие:

— минимальный вес (25-30 г.)
— защелка key-lock (не «крючок»!), или аналог
— другого цвета, нежели муфтованные (чтобы их различать)

Например, Alpha, 28 г. за штуку и удовлетворяет всем требованиям.

В заключение. Не столько принципиально какой марки карабины, главное чтобы они удовлетворяли нашим требованиям, имели сертификацию (не no name) и нравились)). А BD, Petzl, DMM или Венто — не суть. Берите что подходит по совокупности параметров именно Вам. Кстати, Венто делает, на удивление, неплохие карабины.

ЛЕДОБУРЫ

Бывают титановые и стальные. Зарекомендовавших себя фирм-производителей не так много, около 10-ка, поскольку штука это довольно сложная и дорогая, а недовольных пользователей (в основном, убивающих буры по собственной глупости) — масса. И если бы речь шла исключительно о летних горовосхождениях, то мы бы еще поговорили о вариантах. Но, наша специфика зимняя, поэтому, по сути, есть только 3 варианта: стальные ледобуры фирмы Black Diamond, Petzl, либо Grivel.

Качество и цена у всех них сопоставимы, поэтому выбирайте что больше нравится. Одно НО. У Гривел в последние годы было довольно брака именно по металлу, причем нелицеприятных, у BD же, напротив. Поэтому, при равной цене, выбор, лично для меня, очевиден. Если же вы приверженец Гривеля, не смотря ни на что, — без проблем, патриот он на то и патриот, чтобы любить Родину не смотря ни на что)).

Размеры буров разные, у BD это: 10, 13, 16, 19 и 22 см. Для нашей специфики оптимальными являются буры 16 см (ни мало, ни много). Более длинные — тяжелее, не везде вкручиваются (нужно накидывать петли), и, самое главное, с ними кататься сложнее, болтаются и бьют по бедрам. С другой стороны, хотя бы один максимальной длины (22 см), стоит иметь. Для делания станций, как на подъем, так и на спуск с помощью проушины Абалакова.

При этом, лучше брать с удобными ручками, вот такими. Модель Express Ice Screw (у BD всего 2 модели, с ручками и без)).

О Гривеле не буду, по озвученным выше причинам, так что, перейдем к третьему игроку, к Petzl. Сами по себе буры хорошие, особых нареканий нет. Если только не брать Laser Sonic, с безумно неудобными проушинами. Вот они:

Зато у Petzl есть разработка, которую мы все очень  ждем. Это новинка этого, 2013 года, модель Laser Speed Light. Ее фишка в том что это сам бур из алюминия, а вот головка стальная. Благодаря такой конструкции, существенно снижен вес. Например, BD 22 см, рекомендованный выше, весит 168 г, а Petzl, 21 см будет 110 г. Существенный выигрыш, мягко говоря. Особенно если буров на вас висит с десяток (на сложном маршруте такое вполне реально). Продажи в России начнутся с этого ноября)). Но цена, видимо, будет как у вертолета.

Итого. Хорошие ледобуры, штука дорогая, но, по счастью, для базового личного комплекта достаточно их иметь всего 3-4 штуки: два-три 16-17 см и один 20-22 см. А то и вовсе, обойтись двумя-тремя, если не «жестить». Для самоспасения, спасения товарища из трещины, передвижения по льду и т.п. должно хватить (если, конечно, у каждого в команде по 2-3 личных бура, а не на команду)).

ПЕТЛИ

Бывают либо из нейлона (более износостойкие на острых кромках, дешевые, но тяжелые и объемные), либо из дайнемы / спектры. С точки зрения безопасности нейлон конечно рулит, у него коэффициент удлинения заметно больше, нежели у дайнем, которые, почти как стальной трос, что не гут.

Так что, если хочется сэкономить, берите нейлон и не парьтесь. Все равно, они — расходный материал, и, при активном использовании, «уходят» за пару-тройку сезонов. Нужно 2-3 шт. — 60 см и 1-2 шт. — 120 см. Стоят 150-500 рублей за штуку, в зависимости от фирмы и размера. Выглядят они так.

Но, если средства позволяют, то все-таки, под нашу специфику лучше Dyneema. Они существенно более компактные и легкие. И удобные в использовании. Цена вопроса — 450-950 р. за штуку (60 и 120 см, соответственно).

ВЕРЕВКА

Разнообразие веревок велико, но, поскольку специфика катания сужает нас всего до пары вариантов, то рассмотрим только их.

1. Одинарная основная веревка, 50-55 м.

Советы:

— Диаметр 8.8-9 мм. (минимальный, какой найдете, среди доступных одинарных веревок, не «половинок»!). Например, Tendon Master 8.9.

— Пропитка (маркировка Dry / extra dry) + флакон с жидкостью, для последующей ре-пропитки раз-два в сезон.

— Супер, если есть фирменная маркировка середины (обычно, черное пятно), еще лучше, если у двух половинок веревки оплетка разного плетения (тогда визуально понятно, где какая половина).

Это хороший базовый вариант на все основные случаи, особенно когда вас больше, чем 2 человека и у вас есть элементы хождения по закрытому леднику и (или) восхождения с попеременной или перильной страховкой протяженностью больше 4-5 веревок.

2. Одинарная основная веревка, 30-35 м. 

По сути, это предыдущий вариант, но для тех кто ходит и катает в двойке (веревка нужна не такая длинная). Сейчас многие производители начали выпускать уже готовые 30-метровые решения именно для таких ребят.

На закрытом леднике это тот самый минимально разумный размер веревки, с которым стоит ходить (8-9 метров между участниками, и по 10-11 у них же в запасе, на случай вытаскивания товарища, остальное — на узлы).  Причем, если район с большими разорванными ледниками, то этого уже может и не хватить. Нужно знать примерную среднюю ширину трещин на том или ином леднике. Например, если туда, куда вы планируете идти трещины по 5-10 метров, то расстояния между вами в 8-9 метров мягко говоря не оптимально, можете оба улететь.

Но, на большую часть интересующих нас районов, этого вполне хватит. Все-таки, веревка не самый легкий элемент снаряжения (даже 9-ки весят по 50-58 грамм / м), поэтому, если есть возможность ограничится 30 метрами, почему нет. Ведь вес экипировки и снаряжения это наша скорость, удобство и, следовательно, безопасность. Мотня в лишние 20 метров, очень часто, эту самую безопасность во фрирайде снижает, увы.  Из-за этих лишних 1.5-2 кг намокшей веревки можно и навернуться на спуске, там, где этого не стоило делать…

Есть еще варианты, когда предполагаются протяженные спуски на веревках (дюльфера), прохождение скальных камнеопасных, а также ледолазных участков. Там уже оптимальным будет использование техники двойной веревки (half rope), но, это уже не совсем даже фрирайд, так что не будем об этом)).

КОРДАЛЕТЫ

Все тот же кусок репшнура 7 мм, длиной около 5-5.5 метров, аккуратно свернутый и висящий сбоку на системе. В количестве 2-х штук. Очень многофункциональный и полезный предмет, заменяет жюмары, станционные петли и прусики, все разом. Кроме того, с помощью только лишь двух этих шнурков можно и спасработы на леднике провести. Кто еще не освоил, осваивайте, — за этим будущее. Вот статья Сереги Веденина «27 варианта применения кордалета в горах и не только…».

С этого года на наших альпкурсах (Альпшкола, Rescue), а также на Альп-фрирайд курсе, мы даем всю технику именно с использованием кордалета. Кстати, на курсе «Спасение в горах» (Жетон), в Центральной школе иструкторов (ЦШИ) и Школе Гидов в ходу именно эти техники, и не зря.

СТРАХОВОЧНО-СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

В принципе, достаточно иметь один удобный карабин формата HMS и использовать его с узлом UIAA и все. Но, вес, компактность и удобство современных страховочных устройств настолько хороши, что не использовать грех, так что карабин + узел UIAA лучше оставить на резервный случай.

Из всего многообразия устройств данного класса, в горах стоит использовать только те, которые имеют режим «автоблока» (причем, относится ко всем, и альпинистам-туристам в том числе). Это существенно расширяет функционал данного девайса и вашу потенциальную безопасность. Почему, — тема отдельной статьи.

Например, АТС-Guide от BD, или любой подобный аналог.

Например, тот же Reverso 3 или 4, от дядюшки Petzl.

Обратите внимание, очень похожее АТС, но без дополнительного «уха» и, следовательно, без возможности автоблока. Оно НЕ подходит.

И друзья, никаких восьмерок, Gri-Gri и прочей радости. Восьмерки уже лет пять идут во всем мире под маркировкой «old» и НЕ рекомендуются ни UIAA, ни грамотными инструкторами.  Гри-гри же тяжел и не для наших задач. В горах он хорош, но при умелом обращении, в руках профессионала, там, где нет проблем с надежностью точек. Когда же мы говорим про снег и подобные поверхности, о надежности точек говорить не приходится.

Ледовые КОНДУКТОРЫ

Для облегчения создания прошивки Абалакова можно использовать так называемый кондуктор. Самый продвинутый у фирмы Black Diamond. Штука довольно легкая и компактная, но все-таки не настолько чтобы уж совсем не думать о ней)). Так что, если ходите много льда, то для ускорения процесса стоит обзавестись, если же нет, то и не надо. Лично у меня, в ручную, без кондуктора, получается быстрее и точнее, но это уже видимо рука набитая.

Выглядит он так. Модель называется First Shot Ice Guide.

Важной его дополнительной опцией является крючок («крыса»), его хорошо видно на фото. Он служит для вытягивания репшнура, который вы хотите пропихнуть через узенькую дырочку во льду… )). Это самый лучший формат «крысы» для проушин на льду, который мне известен, а перепробовал я их много, включая и десяток самодельных. Ведь без кондуктора обходились и обходятся, а вот без такой простой проволочки, обойтись крайне сложно. У меня даже была идея отпилить этот крючок и использовать его отдельно, на столько он хорош в этом девайсе. При этом, надо отметить, обычно кондуктором называют именно вот эту проволочку! Так уж повелось.

Чаще народ не заморачивается и никаких специальных девайсов от BD не использует, все-таки лишняя хреновина на системе, а дырок можно и самому, на глазок накрутить. А вот проволоку-кондуктор, в том или ином виде берут обязательно. Можно ее самому, из проволоки сварганить, а можно купить фирменную, кому как нравится.

Например, Multihook от Petzl. Крючок у него правда очень глубокий, советую сточить на половину и заострить вбок, иначе будет плохо работать. Аналогично и с кондуктором от Grivel, его тоже нужно подстачивать. Кстати, у него еще и мини-лезвие есть, очень удобное. Для дюльферов, когда нужно резать много репа, это актуально.

Вот их аналог от Camp, модель Scorpio, тоже без доработки напильником не обойтись)).

РОЛИКИ («блочки»)

Это уже из разряда снаряжения, которое мы в катании, по счастью, не используем. Оно нужно лишь на случай таких редких вещей как, переправа грузов через ледовую трещину, или горную реку. Ну и на случай спасработ, не дай бог.

Хорошо, если у нас есть один ролик, больше даже и не нужно (гидам и руководителям группы лучше иметь по два). Его нужно ставить в точку ближайшего поворота, чтобы получить максимальный выигрыш. Это лишь одно из правил использования блоков. Чтобы грамотно уметь управляться с этой темой, стоит пройти хоть какие-нибудь минимальные 1-2 дневные курсы по спасработам в малой группе / спасению на леднике (из трещины). Тот же Серега Веденин регулярно проводит в Москве, а иногда и выездные.

Рекомендации по выбору роликов

— минимальный вес (до 70-80 г.)

— подшипники (а не пластиковая или Ме втулка)

— КПД > 90% (91-95%)

— диаметр ролика в самой узкой части не меньше 20-25 мм (чем он больше, тем лучше)

— «правило 4-х кратностей» гласит, что диаметр шкива должен быть в 4 раза больше веревки работающей на нем)

— известный производитель (Petzl и т.п.)

Один из лучших ультралегких роликов, но при этом, очень достойный по параметрам, это Partner фирмы Petzl. Чего-чего, а уж ролики они делать умеют. При весе 56 г. в нем есть все что нужно: подшипники, КПД 91%, диаметр 25 мм и т.д. Цена вопроса только в 1800 рЭ.

К сожалению,  все хорошие ролики, как и ледобуры, стоят дорого.

Варианты роликов по 400-800 рублей, даже от  Петцля, я бы не советовал. При КПД в 71% (в идеальных и недостижимых условиях) любые бесподшипниковые ролики почти не дают никакого выигрыша. Ролик нужен чтобы уменьшать это самое трение, а не добавлять его в систему. При КПД в 70% (в реальности оно будет раза в 1.5 меньше) встает вопрос в целесообразности его использования вообще.

Поэтому… копим на хороший ролик)), или применяем хитрые пассы с заказом из-за рубежа.

Отдельно, о блок-роликах, в которых совмещен кулачковый зажим и ролик. О всяких Mini traxion, Pro traxion и т.п. О таких вот, например.

Подобные устройства удобны, но это палка о двух концах. С точки зрения техники спасработ, применение любых кулачковых, да и перегибных блок-роликов -довольно опасное занятие.Разрушающие нагрузки (как для роликов, так и для веревки, на которой они работают) очень и очень невелики, порядка 250-400 кг, в зависимости от модели устройства. Это ОЧЕНЬ мало. Чтобы вы понимали, просто повисая на веревке, человек дает нагрузку на точку закрепления равную своему двойному весу, то есть, около 160 кг… что уж говорить про динамические рывки, когда тянут пострадавшего из трещины несколько здоровенных фрирайдеров. Это я еще не упомянул про невозможность выдать веревку под нагрузкой, закусывание веревки и т.п.

Поэтому, лучше НЕ использовать блок-ролики без необходимости. А учиться обходится мягкими решениями, такими как тандем-прусики (стандарт для горных спаслужб за рубежом). Делаются они из все тех же кордалет. Рабочие нагрузки в несколько раз больше (до 1000-1100 кг), более щадящая работа с веревками, да и нет мгновенного отказа, ежели что (есть предупреждающее протравливание) в отличие от блок-роликов, которые просто перекусывают веревку в секунду, или разрушаются сами.

За сим пока все. Основные моменты освещены, так что, теперь осталось итоговый список рекомендуемого снаряжения составить и рассказать о том комплекте, который используем сами (чтобы не быть голословным).

__________________________________

Читайте Альпснаряжение для фрирайда и бэккантри. Ч1.: альпинистские кошки, ледорубы, страховки на ледорубы и страховочные системы.

* * *

Автор текста: Алекс Кузмицкий

Обзор подготовлен в ноябре 2013 г.