Снаряжение для фрирайда (базовый комплект фрирайдера)

В этом разделе первые три пункта, касающиеся катального снаряда, ориентированы на сноубордистов. Рекомендации по лыжам читайте в статье FAQ для начинающих фрирайдеров-лыжников.

КАТАЛЬНЫЙ СНАРЯД (доска)

Хороших или плохих фирм-производителей, среди тех, которые на слуху, - нет. Burton ничем не лучше Lamar, и наоборот. Едет не доска / лыжи, а райдер. Прям, как в фотографии, — снимает не камера, а человек. Если же серьезно, то у каждого производителя есть снаряды разного уровня, под соответствующие цели и задачи. И разница может быть существенной, по цене, качеству и функционалу. Дешевая «новичковая» доска не может быть столь же качественной и приносить тот же уровень комфорта и контроля, что «топовая» доска. Это факт.

Рост мастерства и выбор специализации неизбежно влечет за собой смену снаряда. Любите проводить время, оттачивая приемы на рейлах в парках, - нужна джиббинговая доска. Предпочитаете рассекать по свежему отратраченному склону на максимальных скоростях – карвинговая. Фанатам же целины и катания по лесу-кустам-оврагам-горам (нам, то бишь), нужна доска для фрирайда. Они есть в линейке любой из фирм, в обязательном порядке. И, как правило, это доски верхнего уровня. Цены соответствующие. Если финансы позволяют, покупайте такую. Часто, доски прошлогодних коллекций продаются со значительными скидками.

Хорошие доски для фрирайда делают NeverSummer, Burton, Prior, LibTech, Jones, и еще десятка два компаний.

Лично мой выбор, на данный момент, это, пока еще у нас редкий, канадский Prior. Например, модель Men,s Freeride (MFR). Есть ее женский аналог, модель Brandywine.

Если же вы любите фристайл, то есть хорошая доска, позволяющая и фрирайд катать и продолжать при этом прыгать, - All Mountain Freestyle (AMF).

Всевозможные варианты типа «Ласточкин хвост», или просто доски для павдера (например, легендарный Spearhead), как первую доску рассматривать не стоит, только если вы не живете возле Шерегеша или Красной поляны и проводите все зимние выходные там)). Это узкоспециализрованные снаряды и использовать их стоит соответственно. Во фрирайде вам придется сталкиваться с бесконечным количеством совершенно разных и редко повторяющихся поверхностей. И среди них настоящий powder, будет не так часто, как вы думаете)).

Вот так выглядит Спирхед (на фрирайд-сленге «Спирохета») и снаряд типа «Ласточкин хвост», на всякий случай.

Чем лучше катаетесь и больше у вас внетрассового опыта, тем жестче доску стоит брать. Аналогично - с ростовкой, чем выше уровень, тем доска бОльше. Но, без фанатизма, иначе будет не понятно, - вы рулите «крейсером», или он вами. Стандартные рекомендации по ростовке - чтобы доска была не ниже подбородка, но не выше носа. При этом, если у вас вес небольшой, берите ближе к подбородку, если большой - ближе к носу.

Для начала во фрирайде, кстати, вполне может сгодиться и «универсальная» доска. Эти доски, оправдывая свое название, позволяют на базовом уровне заниматься всем сразу – и прыгать, и по лесу маневрировать, и по целине гонять. Понятное дело, это своего рода компромисс, но если вы только выбираете свой стиль, то компромисс очень даже разумный. Откатав на ней сезон и набравшись опыта, вы уже сможете более осознанно подойти к выбору своего первого, настоящего фрирайд-снаряда.

Скорее всего, на момент когда вы решили приехать к нам во фрирайд-школу, у вас уже есть своя любимая доска и менять ее, в ближайшее время,  вы не планировали. Ну и не надо. Берите тот комплект, какой у вас есть. Это хорошая практика, использовать уже проверенное снаряжение.  Исключение лишь одно, - если у вас фристайлерная доска очень маленькой ростовки. В этом случае стоит все-таки подумать где взять нормальную, для катания)).

КРЕПЛЕНИЯ

Из всех типов для внетрассового катания подходят лишь классические, «стреповые» / ремешковые крепления (Strap bindings). Ни каких Step-in, Flow-in и жестких креплений (Plate bindings).

Какие именно выбрать стреповые крепления – не суть, главное чтобы были не фристайлерные, из тех что пожестче (у всех креплений, как и досок, есть индексы жесткости). Подбирайте так, чтобы они хорошо охватывали ваш ботинок (нужно брать его с собой в магазин), имели достаточное количество регулировок, весили как можно меньше и, при этом, не стоили, как самолет. Задний спойлер, по-хорошему, должен регулироваться не с помощью отвертки, а просто руками, за счет специальной поворотной клипсы. Сейчас таких моделей все больше и больше.

Так же как и с досками, с ростом вашего мастерства, для вас будут актуальны все более и более жесткие крепления. Для начала не стоит брать самые топовые и жесткие фрирайд-модели крепов. Покупайте что-то на 2-3 модели вниз по линейке от них. Они обычно обладают и хорошим конструктивом и стоят уже вменяемо. При этом, учтите. бывает что одну и ту же модель креплений выпускают в разных модификациях, например, карбон-версия (облегченная) и нет. Стоят они, естественно, очень по-разному. Какую брать - зависит от ваших возможностей. Любое подобное облегчение конструкции это очень хорошо. Но цена его обычно впечатляет)).

В целом, жесткость снаряда, креплений и ботинок должны соответствовать другу другу. Не умнО покупать самую жесткую фрирайд-доску из линейки NevrSummer, и прикручивать на нее свои старые фристай-крепления. Будьте разумны.

Да, покупая крепления, не забудьте приобрести и все необходимые запчасти к ним (болты, гайки, стрепы, трещетки). У некоторых производителей есть готовые ремкомплекты на этот случай. Но так заботятся о своих клиентах далеко не все, чаще всего приходится все находить самому. Причем, если в магазине где вы купили крепления запачастей не оказалось, не отчаивайтесь, зайдите в ближайший ски-сервис и покажите что вам нужно, наверняка у них есть ящик с «разнобоем», где можно насобирать почти все что вам нужно. Это действительно важно. Когда у вас где-нибудь в диком месте, прямо перед спуском отваливается какая-нибудь гайка от хайбека... это полная шляпа, товариЩ. Причем, разваливаются любые крепления, без исключения, это надо понимать. Не стоит надеется на свой божественный Burton, мол «он-то не подведет». Подведет, и еще как, в самый неподходящий момент)).

БОТИНКИ

Лучше сэкономить на доске и креплениях, но ботинки купить хорошие. Аналогично крепам, ботинки стоит выбирать из тех что с более жесткими индексами («для фрирайда»), и, аналогичным образом, не стоит брать самые топовые, ориентируйтесь на 1-2 модели пониже в линейке. Но не перепутайте. Если вам дают мерить пластиковые боты «жестких» ребят, то вы зашли не в тот отдел)). А то продавцы ребята такие... услышат «мне бы пожестче» и поймут вас буквально.

Да, если вы прыгаете, то полновесная фрирайдерная жесткость в 9-10 единиц вам ни к чему, выбирайте из тех, что помягче, но, все равно, 100%-й фристайл-ботинок, это не для нас, хоть какая-то жесткость необходима. Да и износостокость на бэккантри, важная штука.

По виду затяжки, все системы «шнурков» сноубордических ботинок делятся на 3 типа

- шнурки
- Speed zone (шнурки затягиваются 2-мя ручками, одна отвечает за нижние ряды, другая - за верхние)
- BOA (стальной тросик с трещеткой)

Шнурки для фрирайда не самая удобная штука, особенно для бэккантри, где по несколько раз за день порой приходится то ослаблять, то затягивать ботинки. Поэтому рекомендуется выбирать из двух последних систем. Особенно хороша система BOA, но, теоретически, там может полететь тросик, поэтому сразу стоит прикупить запасной рем-комплект у вашего продавца ботинок и возить с собой, на всякий пожарный.

Как мерить. Важно, чтобы по ноге сидели, «размер в размер» и лично вам нравились. Ни в коем случае нельзя, чтобы хоть чуточку жали или было какое-то ощущение дискомфорта. Никаких «чувствую шов» быть не должно. Но и излишней свободы тоже. Мерить ботинок нужно с тем носком, с которым будете кататься (обычно это специальные, длинные, почти до колена, носки, лично я рекомендую Bridgedale). Оптимально если внутренний ботинок не просто «валенок», а имеет собственный крой, затяжку и может формоваться под ногу. Топовые ботинки при покупке нагревают на специальном аппарате и формуют под ногу райдера. Это называется «термоформовка ботинка».

Если не подошли 10 пар, меряйте дальше, пока не найдете подходящие именно вам. Сколько людей, столько и разных ног, к тому же, они у нас разные (правая и левая).

Советую обратить особое внимание на фирму DeeLuxe, у нее есть отличные фрирайдерные модели, с подошвой Vibram. Если бэккантри это «ваше все», тогда, возможно, это то, что вам нужно.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ МАСКИ

Одной маски для полноценного катания не достаточно. Нужно иметь две, под разную освещенность. Одна для яркой, солнечной погоды (темные линзы), а вторая - для пасмурной погоды, с плохой дальностью видимости (светлые, оранжевые, красные линзы и т.д.). Первая со степенью защиты 3 или 4, вторая - 2-3-ка. Можно было бы привести % пропускания дневного света и степень задерживания лучей по длине волны, но это лишнее. Проще ориентироваться на пять категорий защиты, от 0 до 4, где 4 - максимальная степень защиты.

Бывают маски со сменными фильтрами в комплекте, такой маской можно заменить сразу оба варианта. Единственный минус, если ломается оправа, или вовсе маска потеряется при падении, то не остается никакого запасного варианта. Именно поэтому, мы рекомендуем возить в рюкзаке вторую полноценную маску, не только на смену погоды, но и как запасной вариант на случай поломки / утери основной маски.

Маски отличаются по степени обзора. Самые обзорные это, так называемые, «сферические». Они отличаются не только значительно бОльшим обзором и размером, но и ценой. Но они того стоят. Если возможности позволяют, покупайте хорошую сферическую маску с большим обзором и со сменной линзой на другую погоду, в комплекте. А старая маска пусть ездит в рюкзаке, в качестве запасной.

Да, маску обязательно стоит мерить вместе со шлемом, особенно если она увеличенного размера, особенно сферическая. Не всегда они «дружат».

Вот, например, неплохая модель от Dragon, называется APX. Огромная, сферическая, с 2-мя сменными линзами. Вторую специально выбрал такую, чтобы была полупрозрачной (1-2 категория), для наших хибинских непогод, - самое то. Обратите внимание - упирается и в шлем и в нос, то есть, на пределе, еще бы чуть-чуть и не подошла, ну или пришлось бы шлем другой искать)).

ОЧКИ

Постоянно кататься в очках сложно, особенно в плохую погоду. В них задувает (а застужать сетчатку не рекомендуется), частенько они сильнее запотевают, нежели маска, да и шансы травмирования выше. Есть еще с десяток причин, по которым маска лучше чем очки, особенно во фрирайде, особенно, в лесном)). Но иметь очки все равно стоит. Именно в очках, если нет сильного ветра, удобнее всего идти в бэккантри, да и нет ничего приятнее, чем снять ботинки шлем с маской и, надев очки, просто посидеть в кафе с видом на гору, с которой только что съехал)).

Главные критерии выбора очков

- один из проверенных производителей (Uvex, Julbo, Okley,...)
- категория 2 или 3
- чтобы идеально сидели (ничего не жмет, не болтаются, ресницы не задевают, зазоры с кожей лица не больше пары мм)
- чтобы нравились

Для многих выбор очков сопоставим по сложности с выбором обуви. Особенно страдают люди с нестандартными чертами лица, им приходится перемерять сотни моделей очков, пока они не находят «те самые, единственные». Но, зато, когда будут найдены подходящие, поверьте, с ними не захочется расставаться.

Да, еще об одном нюансике. Здорово к очкам прикупить сразу и крепежную веревочку (те что идут в комплекте обычно ни на что не годны). Лучший вариант, если она с резиновыми наконечниками и как бы насаживается на дужки очков. Она не только облегчает удобство пользования очками, но и частенько спасает от их потери, особенно на катании)).

ШЛЕМ

Главное, чтобы не был слишком плотный и не болтался, нужно найти точно в размер. Должно быть комфортно. Мерить на голую голову, или на тонкий подшлемник. Очень хороши конструкции шлемов, когда не только лямка под подбородком, но есть и регулировочный стреп / трещотка на затылке. С ним охват головы лучше и шлем не слетает даже при раскрытии застежки под подбородком. В остальном — пофиг. Про вентиляцию, улучшенную аэродинамику и проч. – это пусть продавец своей маме рассказывает. Кстати, если маски у вас уже есть и вы теперь выбираете шлем, то нужно захватить их с собой, чтобы мерить вместе. Легко может случится так что ваша чудо-сферическая маска на пол-лица не совместима со шлемом. Чекайте этот момент.

Через несколько лет, когда, дай бог, начнете катать что-то типа «Спили мушку», тогда уже задумаетесь о более серьезных, фрирайдерных моделях. А пока вам этот лишний вес, на голове, ни к чему.

 ЗАЩИТА

Вещь не обязательная, но крайне рекомендуемая, причем не только фрирайдерам, но и всем лыжникам и сноубордистам. Убраться на наших «подготовленных» горнолыжных трассах, порой, можно сильнее, нежели где-нибудь в 45-градусном кулуаре.

Приоритет, по степени важности, — шлем, защита копчика («шорты»), наколенники, защита спины и рук («рубашка») и, совсем уж малоактуальное - защита кистей рук. Про шлем – уже было. Сейчас же пара слов про все остальное. То, что стоит приобрести, так это наколенники и «шорты». Их я советую всем, особенно начинающим. Колени и копчик очень легко повредить нашему брату, к тому же эта защита еще и греет (а для тех же коленей, это важный момент). При этом, подвижность не стесняет, вообще, в отличие от «рубашки» и защиты кистей рук. Вот их, как раз, покупать не стоит. Спину нам рюкзак защищает, а запястная защита это вообще летняя тема, зимой от нее у многих кровоток нарушается в руках и руки мерзнут (а понять это можно, лишь попробовав покататься в ней).

Фирм-изготовителей, доступных в России, всего 3-4, и чаще всего, все ограничивается всем известной Дайнезой. Она действительно качественна, так что тут все ок. Покупать можно в торговых центрах типа Экстрима на Речном вокзале, там выбор большой и можно поторговаться, ежели что. При покупке спрашивайте защиту для зимы, поскольку линейки для разных видов активности могут отличаться и по ошибке можно приобрести прекрасно сидящую шкуру, но для летнего мотокросса, а вовсе не для сноуборда/лыж))).

Мерить – обязательно! На термобелье, в котором будете кататься. Должно хорошо сидеть, без лишней свободы, но и не ограничивая ее особо. Если размер не подходит, не берите, будет только хуже. Запросто может так случится что, например, S мала, а M велика…, тогда либо придумывайте на какое более толстое термобелье будете одевать, или, как будете ушивать-перешивать. Но лучше идите и смотрите аналогичную модель у другой фирмы (если есть).

РЮКЗАК

Совершенно необходимая вещь, поскольку позволяет не только таскать много различных полезных вещей, включая и лавинное снаряжение, но и освобождать руки при подъемах в гору (доску-лыжи в этом случае можно и нужно крепить к рюкзаку). При этом, грамотно подобранный фрирайдерный рюкзак, это еще, по совместительству, отличная защита спины. Собственно говоря, большая часть фрирайдеров вместо защиты типа «рубашка», с пластиковыми вставками и усилениями, используют именно рюкзак. Это и функциональней и намного меньше ограничивает в движении.

Сейчас выпускается множество фрирайд-рюкзаков (мода на фрирайд во всем мире неуклонно растет).

Параметры при выборе катального рюкзака

- объем 24-34 литра
- вес до 1.5-1.6 кг, чем меньше, тем лучше
- удобное креплением под снаряд (если у вас лыжи - под лыжи, если доска - под нее)
- максимальная разбежка между точками крепления снаряда, не менее 35-40 см (актуально для сноубордистов)
- вынимающаяся сетка для крепления шлема снаружи.
- наличие входа со спины (во всю спинку)

О последнем пункте отдельно. Казалось бы нюанс, но он очень важен. Попробуйте вынуть вещи из рюкзака, когда к нему сноуборд приторочен и нет такого входа со спины...

Основные производители фрирайд-рюкзаков на данный момент: Black Diamond, Marmot, Deuter, Osprey, BCA, Mammut и некоторые другие. По-настоящему удачных моделей, с точки зрения конструкции, мало, хорошо если 1-2 рюкзака у каждой фирмы. Так что, покупать первый попавшийся точно не стоит. Ну и, повторимся, рюкзаки нужно мерить.

ПАЛКИ-ТЕЛЕСКОПЫ

Те же лыжные палки, только складные, что дает возможность пользоваться ими на подъемах и переходах, а на спусках складывать и прикреплять компактно к рюкзаку (лыжники могут не складывать)). Самые оптимальные — дюралоалюминиевые, 3-х коленные, с внешними зажимами-эксцентриками. Карбоновые слишком дороги, при, в общем-то, совсем небольшом выигрыше в весе и прочности. Стандартная пара дюралевых весит 550-600 грамм, карбоновые же 450-500, а стоят в два раза дороже.

Часто одна и та же модель выпускается в 2-х ростовках. Обычный вариант: 120-125 и 140-145 см. Различаются по размеру как в разложенном, так и сложенном состоянии, так что, этот выбор важен. Всем сноубордистам, у кого рост до 175-180 см вполне подходят палки длиной 125 см, тем кто выше,  — 145. Лыжникам же лучше брать 145 см.

Одна из самых удачных моделей всех времен и народов — «Expedition» фирмы Black Diamond (версия до 2011 г.).

ЛАВИННЫЙ ДАТЧИК (БИПЕР, ТРАНСИВЕР)

Покупать заранее не стоит, можно не то купить. Лучше сначала пройти какие-нибудь лавинные курсы, покататься с кем-нибудь из гидов и только потом задумываться об этой покупке, уже более осознанно. Будет больше понимания с «чем это едят», да и наверняка появятся уже собственные предпочтения.

Если же решили что надо покупать, то вот наш совет. Любой из этих 7 датчиков (нижние - это более младшие версии).

ЛОПАТА

Тут все как с девушкой… «на какую западете, та и ваша». Если же серьезно, то рекомендации такие, - лопата с телескопической ручкой и средним размером совка. Форма рукоятки - Т-образная. Конечно же, только дюраль, никакого лексана (пластиковые лопаты - сугубо маркетинговый ход, продавать их можно, копать - нет).

Лично мой фаворит - модель  Pieps Shovel PRO

Но, если смотреть шире, то, вот 3 модели

ЩУП

Подойдет любой современный щуп из дюрали или карбона, длинной от 220 до 300 см, обладающий 5-10-сантиметровой насечкой и не очень тонкий (хороший рабочий диаметр - 0.7-1 см). Из нашей многолетней практики, самые надежные и работоспособные щупы - у фирмы BCA. У всех же остальных (Pieps, BD, Arva, Ortovox) есть  те или иные «родовые» болезни, к сожалению.

АПТЕЧКА

Во время катания, аптечка, хотя бы минимальная, должна быть всегда с собой. Туда входит: набор перевязочных средств, одеяло-серебрянка, компактная шина, эластичный бинт, сульфацил-натрия, обеззараживающие и обезболивающие препараты, а также препараты которые нужны лично вам, если вы в таковых нуждаетесь. Все это можно приобрести в любой аптеке. А вот упаковку придется придумывать самому, или купить специальную для горных видов спорта, иногда такие продаются в экстремальных магазинах.

***

P.S. Каждому участнику наших программ мы выдаем: бипер, щуп, лопату, снежную пилу, палки-телескопы и снегоступы. Соответственно, всё остальное иметь крайне желательно, особенно — шлем, маску и рюкзак (доску-лыжи забыть, это надо постараться))).